C'est à nouveau la semaine de la mode à Paris ! Paris est le berceau de la haute couture et des grandes maisons de couture emblématiques, dont beaucoup défilent cette semaine. Nous avons décidé de revenir sur deux figures emblématiques de la mode française et sur leur vision révolutionnaire de deux robes - Coco Chanel et la petite robe noire, et Marie-Antoinette et sa petite robe blanche - ainsi que sur leur impact à l'époque. Lisez la suite pour en savoir plus sur ces deux fashionistas originales et recevoir une leçon sur l'histoire de la mode à Paris !

Petite robe noire/petite robe blanche : Retour sur l'histoire de la mode à Paris, de Chanel à Marie-Antoinette

On n'a pas l'habitude de penser aux robes de mousseline des films de Jane Austen et aux créations emblématiques de la maison Chanel dans le même souffle mais, peut-être, à l'approche de la Semaine de la mode de Paris, devrions-nous avoir une pensée pour ces deux styles de robe et jeter un regard rétrospectif sur ce qui les unit à travers un siècle ou plus d'évolution des modes.

Virginia Woolf a dit de façon célèbre : "En décembre 1910 ou autour de cette date, le caractère humain a changé". Elle savait de quoi elle parlait, puisqu'elle écrivait en 1924, avec le recul des bouleversements consécutifs à la Première Guerre mondiale. C'est au lendemain de ce tremblement de terre que Gabrielle “Coco” Chanel a créé la Petite Robe Noire, en travaillant sur ses prototypes dès 1912. Elle s'inspire des tenues de soubrette, avec, sous son tablier et son bonnet blancs, la robe de service noire, que vous vous souviendrez de Downton Abbey's costumes pour les domestiques du rez-de-chaussée. Cela aussi, bien que moins remarqué, n'était pas sans importance. frisson des vilains.

Mais ce n'est pas tout. Deux ans plus tard seulement, au début de la guerre de 1914, elle s'inspirait également des vêtements de deuil portés par les mères, les sœurs, les épouses et les fiancées qui allaient perdre 1,4 million de personnes à la guerre, soit plus de dix pour cent des jeunes hommes de la nation. Les divisions de classe se sont effondrées dans le vide de la perte de vies humaines. C'est également à cette époque que l'on assiste à l'émergence de la flapper française, la garçonne, (plus littéralement la ‘fille-garçon’) avec ses ourlets et ses cheveux courts. 

Figure 1 : Chanel, LBD 1917-1919 Paris, Patrimoine de Chanel.

En outre, de jeunes femmes célibataires sont entrées dans la mêlée. Les hommes étant partis, cette nouvelle femme a dû travailler, à la fois pour gagner sa vie et pour faire fonctionner le pays. Elle a conservé son emploi après la fin de la guerre en 1918, car les hommes ne sont tout simplement pas revenus ou sont revenus invalides. Et de nouveaux types d'emplois apparaissaient, que nous appellerions plus tard “cols roses” : les télégraphistes, les vendeuses, les opérateurs téléphoniques et bien d'autres encore.

La nouvelle femme réclame des vêtements plus simples, distincts des créations luxueuses de la Haute Couture d'avant, des robes aux velours lourds et riches et aux soies éclatantes, avec leurs sous-vêtements très structurés, leurs corsets et leurs couches et couches de jupons. C'était le style de l'avant-guerre, le genre de mode sur mesure conçu pour le grandes dames par des gens comme la House of Worth.

Figure 2 : House of Worth, 1900, New York, The Met Museum

Mais les vendeuses et les téléphonistes voulaient autre chose, quelque chose dans lequel elles pourraient se déplacer et être aussi chics que les grandes dames de la haute société. Coco Chanel les a entendues et, en 1926, a donné à la Petite Robe Noire, ou LBD comme on l'a appelée lors de son premier défilé officiel. Chanel a déclaré qu'elle voulait créer un look de de luxe et une silhouette plus simple de robe fourreau, une sorte de colonne, un nouveau type d'uniforme qu'une femme peut porter n'importe où tout en conservant un air d'élégance minimaliste. Sa propre griffe Le coût serait élevé, mais il pourrait y avoir des contrefaçons à des prix abordables.

Figure 3 : Chanel, LBD, 1927, New York City, The Met Museum.

Mais pour sa propre clientèle, elle est à l'origine d'une nouvelle vogue pour les personnes qui aiment déclarer dans leurs vêtements qu'elles ne se soucient pas de la mode, bien qu'elles s'en soucient beaucoup. Prétendant ainsi être au-dessus de tout, dans le paradoxe qu'est souvent la mode, ils affirmaient leur supériorité sur ceux qui couraient “encore” après les dernières tendances. Ils s'approprient ainsi discrètement une sorte de supériorité sociale dans un monde où il est désormais mal vu de le faire ouvertement. 

Elle connaissait son jeu, Coco Chanel, depuis un an. de rigueur L'élément essentiel de toute garde-robe capsule reste encore aujourd'hui le LBD, plus d'un siècle après qu'elle en ait élaboré le prototype pour la première fois.

Quel rapport entre le chef-d'œuvre de Chanel et les tuniques de mousseline virginales d'un flic du début du XIXe siècle, que l'on pourrait appeler la petite robe blanche ?

Figure 4 : États-Unis ou Europe 1810-1812 New York City, The Met Museum.

L'une des versions - car il y a de nombreuses étapes dans l'histoire de son ascension vers la suprématie de la mode - est la suivante : 
En France, au moins, la grand-mère du style est née de la réaction de Marie-Antoinette elle-même à ses vastes cerceaux et à ses grands cheveux. Tout le monde savait que sa garde-robe coûtait une rançon de roi et qu'elle ne contribuait pas à la popularité d'une fille de la maison d'Autriche, l'ennemi traditionnel de la France. Elle n'a pas su lire la pièce. Changeant de tactique, après de nombreuses rumeurs et attaques personnelles, elle a décidé de jouer la carte de la simplicité. Sa styliste personnelle, Rose Bertin, lui fait confectionner une robe en mousseline de coton. Un peu de fantaisie, librement formée et respirante, tombant au sol sans la fausse largeur de hanches des sacoches, les estomacs brodés avec raideur et les teintures princières d'un rêve de palette rococo. 

Figure 5 : Cahiers des Costumes Français 8e volume, 2e suite, 1778, Londres, Victoria and Albert Museum.

Elle évoquait une idylle d'un passé brumeux, issue de l'imagination idéaliste de Rousseau, qui pensait que les artifices de la mode nous dénaturaient et entraînaient le type de hiérarchie sociale que la Révolution française espérait abattre avec la Bastille. 

Mais nous sommes en 1781, huit ans avant ce jour fatidique, et la jeune et ravissante reine de France s'est débarrassée de la raideur de l'étiquette royale, ainsi que des soies et des velours qui l'alourdissaient tout autant, avec leurs soutiens structurés assortis, ou du moins dans ses escapades versaillaises du Petit Trianon et dans sa laiterie du Hameau. Et certainement dès 1783, à Marly, lors de sa grossesse tant attendue. Car la robe, une chemise ou un jupon comme nous l'appellerions, ne ressemblait à rien d'autre qu'à ses sous-vêtements.

Figure 6 : Elisabeth Vigée-Lebrun, Portrait de Marie Antoinette en Gaulle, 1783, Château de Versailles, photo : ~riley, Wikipedia

La charmante Elisabeth Vigée Lebrun, portraitiste en titre de la reine, peignit celle-ci précisément dans ce genre de négligé, de “déshabillé” dans l'image royale officielle qu'elle arborait pour le salon de la même année. Elles espéraient toutes deux qu'il s'agirait d'une reine “simple”, au cœur du peuple, qui ne se laisserait pas entraîner dans les intrigues de cour dont les pamphlets l'accusaient, comme si elle sortait d'une idylle paysanne, d'une monarchie bergère. Pourtant, lorsque ce portrait est exposé sur les murs du Salon de 1783, il suscite l'indignation, comme si la reine de France se promenait en petite tenue, comme pour faire un pied de nez à la population. Elle ne pouvait pas gagner.

Les jeunes femmes d'Europe et d'ailleurs reprennent cette vogue de la réforme artistique, et bientôt ces robes dominent les goûts occidentaux, une mode qui a commencé comme une sorte d'antimode artistique, s'inspirant du penchant de Rousseau pour l'égalité entre les hommes (sinon entre les femmes) et qui s'est vraiment imposée au lendemain d'une autre grande guerre avec des morts en masse, la Révolution française et les guerres napoléoniennes qui l'ont suivie. 

Cela a également conduit à une restructuration superficielle de la société, nivelant les structures de classe qui semblaient auparavant gravées dans la pierre, une période de bouleversements et de deuil. Car si Napoléon a rétabli l'aristocratie, il a également créé un grand nombre de nobles titrés dans le cadre de ce qu'il imaginait être une méritocratie.

En fait, l'élément anti-mode, l'élément de rébellion, ainsi que la vision de l'égalité qu'ils incarnaient, réunissent ces deux types de vêtements, des fourreaux qui refusent la couleur, dans leur colonne simplifiée et minimale, un style qui démocratise la tenue au lendemain des guerres et de leurs pertes en vies humaines.

De plus, en rejetant le spectre lumineux des couleurs riches qui avaient précédé, les transparences de la pelouse la plus fine sur de simples jupons de couleur chair et des baleines courtes plutôt que des corsets entièrement désossés avaient également un attrait érotique qui scandalisait au moins autant que les implications sociales d'une robe d'égalité.

Nous constatons peut-être aujourd'hui que, bien que noires et blanches, ces robes, un simple fourreau incolore, datant d'une époque de mort massive et de nivellement des rangs, ont bien plus en commun que nous ne l'aurions cru à première vue. 

La mode a longtemps été considérée comme une activité frivole, mais en regardant plus loin, dans le temps et en profondeur, elle peut dire des choses vraiment profondes sur le monde dans lequel nous vivons et sur ce à quoi nous aspirons.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie de Marie-Antoinette et voir son magnifique hôtel particulier et les jardins du Petit Trianon cachés à Versailles (ainsi que le célèbre portrait ci-dessus), nous serions ravis que vous nous rejoigniez lors de notre tour !

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